Notas
La historia del “patito feo” del cacao que logr√≥ conquistar al mercado
Publicado por: Agencia AFP
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Fue el “patito feo” de su especie. En un mundo de exquisitos aromas y sabores, el CCN-51, el cacao clonado ecuatoriano, rechazado en principio por su acidez, conquista a los chocolateros del mundo y emerge como estrella en los mercados del grano.

“¬°Ya es apetecido en el mundo!”, exclama victorioso Freddy Bustamante, un empresario de esta variedad de grano que ejemplifica bien el nuevo boom cacaotero, no exento de cr√≠ticas, en los campos ecuatorianos.

Bustamante, quien dejó la ganadería para cultivar cacao clonado, compara el CCN-51 con la historia del patito feo que, tras el rechazo, se transformó en cisne envidiado.

Con 170 hect√°reas de CCN-51 en su hacienda “Denise”, en Las Mercedes, en la provincia del Guayas (suroeste), este empresario resume el milagro: “Hoy es el cisne del cacao por calidad y productividad”.

Los mercados respaldan su optimismo: la producci√≥n de esta especie de cacao se quintuplic√≥ entre 2005 y 2013, al pasar de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. El a√Īo pasado, de las 205.000 toneladas de cacao que export√≥ Ecuador, uno de los l√≠deres mundiales del sector, la mitad correspondi√≥ a CCN-51, seg√ļn cifras oficiales.

Una expansión inimaginable cuando, en 1965, el agrónomo ecuatoriano Homero Castro hizo un injerto de varias cepas de cacao para combatir las plagas que azotaban los cultivos de cacao tradicional.

El resultado fue el CCN-51 (Colección Castro Naranjal), un clon resistente a los males, creado a partir de cepas Iquitos (ecuatoriano-peruana, 45,4%), Criollo (Amazonia, 22,2%) y Amelonado (Ghana y Centroamérica, 21,5%).

Pero la industria internacional margin√≥ a esa variedad por su acidez y astringencia, unas caracter√≠sticas que re√Ī√≠an con la fama mundial del cacao fino y de aroma conocido como “nacional” o “de arriba”.

Desde hace m√°s de dos siglos Ecuador exporta este tipo de grano, principalmente a Europa, f√°brica del mejor chocolate del mundo.

Aunque cada vez más apetecido por un mercado en expansión por la demanda de China e India, el clonado todavía genera muecas de reprobación entre los cacaoteros tradicionales, pese a que los cultivadores descubrieron la forma para contrarrestar su acidez.

“No tiene los sabores secundarios: florales, frutales, a nuez que tiene el cacao viejo. Es un tema de calidad”, dijo a la AFP Santiago Peralta, chocolatero ecuatoriano que ha obtenido premios en el exterior con su marca Pacari.

Y a√Īade: “Hemos ganado dos a√Īos seguidos el premio al mejor chocolate del mundo, no podemos utilizar cacao de baja calidad. Simplemente, no compramos del CCN porque no tiene las caracter√≠sticas ic√≥nicas” del cacao ecuatoriano.

El “salvador” de la industria chocolatera

Pero los productores de la variedad clonada desestiman esas cr√≠ticas y, sobre todo, la consideran tabla salvadora de un mercado que busca cubrir el d√©ficit mundial, que fue de 174.000 toneladas en 2013, seg√ļn la Organizaci√≥n Internacional del Cacao.

“El CCN-51 se est√° convirtiendo en el salvador de la industria del chocolate y va a generar un boom para el desarrollo agropecuario ecuatoriano”, afirma Vincent Zeller, el tercer exportador de cacao de Ecuador, detr√°s de las multinacionales Nestl√© y la estadounidense Transmar.

De origen alem√°n, este exportador sale al cruce de los detractores del fruto clonado. “Es el √ļnico sostenible en el mundo y en una d√©cada” va a dominar la producci√≥n local, se√Īala.

En el puerto de Guayaquil (suroeste), Zeller, gerente de la exportadora Inmobiliaria Guangala, explic√≥ a la AFP que el CCN-51 era √°cido porque la t√©cnica de fermentaci√≥n que se utilizaba era la misma que para el “nacional”.

“Si un cacao tiene mal sabor no es porque es gen√©ticamente malo; es porque el proceso postcosecha es malo”, a√Īadi√≥ Zeller. Ahora, agrega, el CCN-51 tiene un “sabor elegante y m√°s manteca que se derrite bien en la boca”.

En su oficina, desde donde se divisa a trabajadores paleando el cacao que se seca bajo el sol y guardando grano en sacors que irán a Estados Unidos y Japón, Zeller resalta que con buenas técnicas se pueden desarrollar gustos florales, frutales y de especies como los de cualquier cacao fino y de aroma.

Una receta contra la pobreza

Actualmente la tonelada CCN-51 se cotiza en 2.900 dólares, y su productividad es mucho más alta que la del cacao tradicional.

El consumo de chocolate crece m√°s r√°pido que la producci√≥n de cacao, por ello Costa de Marfil y Ghana, principales exportadores del planeta, buscan aumentar el rendimiento de 400 a 600 kg por hect√°rea al a√Īo, seg√ļn los exportadores ecuatorianos.

El CCN-51 “permite una producci√≥n de 2.000 a 3.000 kg por hect√°rea al a√Īo, lo que contrasta con la del ‘nacional’, que fluct√ļa de 300 a 500 kg”, explic√≥ Zeller, para quien esta variedad tambi√©n ofrece mayores posibilidades de trabajo a los cultivadores.

Ecuador, con su variedad clonada que est√° siendo sembrada en Per√ļ y Colombia, tiene c√≥mo cubrir el d√©ficit que habr√° en los pr√≥ximos a√Īos y volver a ser el mayor exportador de cacao en el mundo.

“El CCN-51 lleg√≥ para quedarse y la industria deber√≠a gritar ‘¬°bingo!”, exclam√≥ por su parte Bustamante.

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